En multicooker er ikke et meget dyrt elektrisk apparat, men at købe et nyt kan reducere familiebudgettet betydeligt.
I denne henseende ville det ikke være overflødigt at kende de grundlæggende metoder til diagnosticering af sammenbrud i multicooker og en enkel måde at eliminere dem på.
Oftest er alvorlige nedbrud, der kræver udskiftning af varmelegemet, ekstremt sjældne. Resten af problemerne med arbejde i 90% af tilfældene kan elimineres af en person, der ikke er forberedt, mens man sparer fra 1000 rubler, som kan blive flået af "mestrene".
Du skal bare følge instruktionerne fra artiklen og følge sikkerhedsforanstaltninger. Afbryd nemlig spændingen fra enheden i det øjeblik, du rører ved den og manipulerer dens komponenter.
Til reparation har du muligvis brug for følgende værktøjer:
- skruetrækker;
- multimeter eller spændingsindikator;
- loddekolbe;
- tin og kolofonium;
Hvis der ikke er noget i dit hjemmeværktøj, kan du låne det fra venner et stykke tid.
Jeg havde en MIRTA multicooker til reparationer. En billig populær enhed, der på ingen måde er ringere end dyrere modeller i design og udstyr.
Denne multicooker har trofast arbejdet i mere end to år og stoppet opvarmning.
Samtidig fungerer alle andre funktioner perfekt, nemlig: den digitale indikator lyser, knapperne trykkes, menuen er indstillet, tilstanden starter, tiden tælles, men der sker ingen opvarmning.
For at finde ud af årsagen til fejlen skal mikrobølgeovnen skilles ad (rul videre i galleriet med beskrivelsen).
Normalt installeres en termisk sikring ved indgangen til enheden, som ikke længere er her. En terminal er installeret i stedet. Mest sandsynligt er multikogeren allerede blevet repareret, nemlig den udbrændte termiske sikring er blevet fjernet.
Det er denne termiske sikring, der oftest fejler først. Men i dette tilfælde lyser skærmen ikke, og enheden giver slet ingen tegn på liv.
Da det ikke er her, er den anden ting at kontrollere varmeelementet.
For at gøre dette er det nok at skrue en af ledningerne ud af varmelegemet, så kredsløbet på ingen måde ændrer aflæsningerne af enheden. Selvom dette ikke er nødvendigt. Terminalen fjernes ikke på billedet.
Du kan kontrollere varmeelementet med enhver kontinuitet i kredsløbet, det være sig et multimeter eller et ohmmeter.
I dette tilfælde blev der anvendt et multimeter, som skal sættes i modstandsmålingstilstand op til 200 ohm.
Du kan også kontrollere modstanden fra varmeelementet til sagen. Da multikogeren har kropsdele af metal med dårlig isolering af varmelegemet, kan der være et farligt potentiale på dets krop.
For at eliminere dette forbinder vi den ene ende af sonden til ethvert output fra varmeelementet og den anden til dens metalhus.
I dette tilfælde skal multimeteret indstilles til at måle modstanden for flere megohms, det vil sige maksimalt.
Med god isolering bør enheden ikke vise nogen modstand eller vise mere end 1 megohm.
I tilfælde af, at modstanden er lav (flere kOhm eller Ohm), bør du under ingen omstændigheder bruge en multikooker med et sådant varmeelement.
Så vi kontrollerede varmelegemet, vi ser efter funktionsfejlen yderligere.
Vi kontrollerer den termiske modstand. Den ene er øverst på låget, den anden er under varmeapparatet, nøjagtigt i midten i en speciel beholder.
Lad os nu gå videre til måling af modstanden på dækslet.
Fra det går to ledninger også til tavlen, og de er røde.
Så problemet ligger ikke i termistorer.
Du skal kigge efter problemet i strømkortet. Derfor skal det for nemheds skyld fjernes.
Den er fastgjort med to skruer på siderne.
Så snart kontrolkortet giver et signal om at stoppe opvarmningen, åbnes kontakterne, og spændingen på den røde ledning forsvinder.
Yderligere verifikationsalgoritme er som følger:
- kontrollere, om netspændingen kommer til tavlen;
- om spænding inden for 12V leveres til relæspolen fra kontrolkortet. I dette tilfælde er relæets strømkontakter lukket, og netspændingen tilføres varmeelementet;
- om netspændingen passerer med lukkede kontakter på varmeelementet.
Rul derefter gennem trin for trin galleri!
Dernæst måler vi spændingen ved terminalens relæspole. Vi skifter enheden til at måle jævnspænding op til 20V. Vi forbinder enderne af enheden til loddepunkterne på relæudgangene.
Men du har stadig brug for en måling ifølge det tredje punkt på listen. Det vil sige tage målinger ved relæindgangen.
Enheden viste nul spænding. Skønt, lige der, da sonderne blev flyttet til tavlesporene, var aflæsningerne 13V.
Ved at lodde denne konklusion blev problemet straks elimineret.
Relæet fungerede tydeligt uden at hoppe og andre problemer.
Nu er det tilbage at sætte alt på plads og samle multicooker-kroppen.
For en sidste kontrol, hæld lidt vand i skålen. Når du har tændt enheden og valgt tilstand, skal du tænde startknappen.
Således blev der foretaget en vellykket reparation af multicooker.
Overophedning, fugtkorrosion eller vibrationer af enheden kan være årsagen til en sådan revne i lodningen.
P.S. Kunne du lide artiklen? Abonner derefter på kanalen og klik like! Jeg gjorde mit bedste!