DIY multicooker-reparation, hvilket sparer dig mere end 1000 rubler

  • Dec 14, 2020
click fraud protection

En multicooker er ikke et meget dyrt elektrisk apparat, men at købe et nyt kan reducere familiebudgettet betydeligt.

I denne henseende ville det ikke være overflødigt at kende de grundlæggende metoder til diagnosticering af sammenbrud i multicooker og en enkel måde at eliminere dem på.

Oftest er alvorlige nedbrud, der kræver udskiftning af varmelegemet, ekstremt sjældne. Resten af ​​problemerne med arbejde i 90% af tilfældene kan elimineres af en person, der ikke er forberedt, mens man sparer fra 1000 rubler, som kan blive flået af "mestrene".

Overvej et eksempel på reparation af en multicooker MIRTA
Overvej et eksempel på reparation af en multicooker MIRTA

Du skal bare følge instruktionerne fra artiklen og følge sikkerhedsforanstaltninger. Afbryd nemlig spændingen fra enheden i det øjeblik, du rører ved den og manipulerer dens komponenter.

Til reparation har du muligvis brug for følgende værktøjer:

  • skruetrækker;
  • multimeter eller spændingsindikator;
  • loddekolbe;
  • tin og kolofonium;

Hvis der ikke er noget i dit hjemmeværktøj, kan du låne det fra venner et stykke tid.

instagram viewer

Jeg havde en MIRTA multicooker til reparationer. En billig populær enhed, der på ingen måde er ringere end dyrere modeller i design og udstyr.

Denne multicooker har trofast arbejdet i mere end to år og stoppet opvarmning.

Samtidig fungerer alle andre funktioner perfekt, nemlig: den digitale indikator lyser, knapperne trykkes, menuen er indstillet, tilstanden starter, tiden tælles, men der sker ingen opvarmning.

Alle funktioner fungerer, men multikookeren opvarmes ikke

For at finde ud af årsagen til fejlen skal mikrobølgeovnen skilles ad (rul videre i galleriet med beskrivelsen).

Det første trin er at fjerne plastpallen. Denne handling udføres i næsten alle multikookere i denne form.
Det første trin er at fjerne plastpallen. Denne handling udføres i næsten alle multikookere i denne form.
Det første trin er at fjerne plastpallen. Denne handling udføres i næsten alle multikookere i denne form.
Det første trin er at fjerne plastpallen. Denne handling udføres i næsten alle multikookere i denne form.
Det første trin er at fjerne plastpallen. Denne handling udføres i næsten alle multikookere i denne form.
Det første trin er at fjerne plastpallen. Denne handling udføres i næsten alle multikookere i denne form.

Normalt installeres en termisk sikring ved indgangen til enheden, som ikke længere er her. En terminal er installeret i stedet. Mest sandsynligt er multikogeren allerede blevet repareret, nemlig den udbrændte termiske sikring er blevet fjernet.

Det er denne termiske sikring, der oftest fejler først. Men i dette tilfælde lyser skærmen ikke, og enheden giver slet ingen tegn på liv.

Da det ikke er her, er den anden ting at kontrollere varmeelementet.

For at gøre dette er det nok at skrue en af ​​ledningerne ud af varmelegemet, så kredsløbet på ingen måde ændrer aflæsningerne af enheden. Selvom dette ikke er nødvendigt. Terminalen fjernes ikke på billedet.

Du kan kontrollere varmeelementet med enhver kontinuitet i kredsløbet, det være sig et multimeter eller et ohmmeter.

I dette tilfælde blev der anvendt et multimeter, som skal sættes i modstandsmålingstilstand op til 200 ohm.

Vi knytter enderne til konklusionerne fra varmeelementet. Enheden viste en modstand på ca. 50 ohm, og dette indikerer varmelegemets integritet.

Du kan også kontrollere modstanden fra varmeelementet til sagen. Da multikogeren har kropsdele af metal med dårlig isolering af varmelegemet, kan der være et farligt potentiale på dets krop.

For at eliminere dette forbinder vi den ene ende af sonden til ethvert output fra varmeelementet og den anden til dens metalhus.

I dette tilfælde skal multimeteret indstilles til at måle modstanden for flere megohms, det vil sige maksimalt.

Med god isolering bør enheden ikke vise nogen modstand eller vise mere end 1 megohm.

I tilfælde af, at modstanden er lav (flere kOhm eller Ohm), bør du under ingen omstændigheder bruge en multikooker med et sådant varmeelement.

Så vi kontrollerede varmelegemet, vi ser efter funktionsfejlen yderligere.
Vi kontrollerer den termiske modstand. Den ene er øverst på låget, den anden er under varmeapparatet, nøjagtigt i midten i en speciel beholder.

Ledningerne fra denne termistor er gule og forbundet via et stik til strømkortet. For at kontrollere denne modstand skal du frakoble stikket fra kortet. Dette forhindrer kortelementerne i at ændre enhedens aflæsninger.
Ledningerne fra denne termistor er gule og forbundet via et stik til strømkortet. For at kontrollere denne modstand skal du frakoble stikket fra kortet. Dette forhindrer kortelementerne i at ændre enhedens aflæsninger.
Ledningerne fra denne termistor er gule og forbundet via et stik til strømkortet. For at kontrollere denne modstand skal du frakoble stikket fra kortet. Dette forhindrer kortelementerne i at ændre enhedens aflæsninger.

Lad os nu gå videre til måling af modstanden på dækslet.

Fra det går to ledninger også til tavlen, og de er røde.

Vi fjerner dette stik og måler modstanden efter metoden beskrevet ovenfor.
Vi fjerner dette stik og måler modstanden efter metoden beskrevet ovenfor.

Så problemet ligger ikke i termistorer.

Du skal kigge efter problemet i strømkortet. Derfor skal det for nemheds skyld fjernes.

Den er fastgjort med to skruer på siderne.

Skru dem forsigtigt af med en stjerneskruetrækker.
Skru dem forsigtigt af med en stjerneskruetrækker.
Skru dem forsigtigt af med en stjerneskruetrækker.

Så snart kontrolkortet giver et signal om at stoppe opvarmningen, åbnes kontakterne, og spændingen på den røde ledning forsvinder.

Yderligere verifikationsalgoritme er som følger:

  1. kontrollere, om netspændingen kommer til tavlen;
  2. om spænding inden for 12V leveres til relæspolen fra kontrolkortet. I dette tilfælde er relæets strømkontakter lukket, og netspændingen tilføres varmeelementet;
  3. om netspændingen passerer med lukkede kontakter på varmeelementet.

Rul derefter gennem trin for trin galleri!

Hvis du endnu ikke har frakoblet en ledning fra varmelegemet, er det tid til at gøre det. Bedre at afbryde den røde ledning.
Hvis du endnu ikke har frakoblet en ledning fra varmelegemet, er det tid til at gøre det. Bedre at afbryde den røde ledning.
Hvis du endnu ikke har frakoblet en ledning fra varmelegemet, er det tid til at gøre det. Bedre at afbryde den røde ledning.
Hvis du endnu ikke har frakoblet en ledning fra varmelegemet, er det tid til at gøre det. Bedre at afbryde den røde ledning.

Dernæst måler vi spændingen ved terminalens relæspole. Vi skifter enheden til at måle jævnspænding op til 20V. Vi forbinder enderne af enheden til loddepunkterne på relæudgangene.

Multimeteret viser 13,8V, hvilket indikerer den korrekte funktion af kontrolkortet og nøglen i form af en transistor på strømkortet. Selvom der er spænding på spolen, var der intet karakteristisk klik.

Men du har stadig brug for en måling ifølge det tredje punkt på listen. Det vil sige tage målinger ved relæindgangen.

Igen sætter vi kontakten til måling af vekselspænding og forbinder en terminal på enheden med den sorte ledning, og den anden med den røde - vi ser på resultatet.
Igen sætter vi kontakten til måling af vekselspænding og forbinder en terminal på enheden med den sorte ledning, og den anden med den røde - vi ser på resultatet.

Enheden viste nul spænding. Skønt, lige der, da sonderne blev flyttet til tavlesporene, var aflæsningerne 13V.

Det var tydeligt, at problemet var ved lodningen, og kun ved at undersøge forbindelsen gennem et forstørrelsesglas, var det muligt at se en mikrosnor rundt om spoleledningen.

Ved at lodde denne konklusion blev problemet straks elimineret.

Relæet fungerede tydeligt uden at hoppe og andre problemer.

Nu er det tilbage at sætte alt på plads og samle multicooker-kroppen.

For en sidste kontrol, hæld lidt vand i skålen. Når du har tændt enheden og valgt tilstand, skal du tænde startknappen.

Du kan se, hvordan vandet får temperatur, og tilberedningstiden falder. Efter et stykke tid kogte vandet. Sensorerne fungerede og slukkede regelmæssigt opvarmningen.
Således blev der foretaget en vellykket reparation af multicooker.
Overophedning, fugtkorrosion eller vibrationer af enheden kan være årsagen til en sådan revne i lodningen.

P.S. Kunne du lide artiklen? Abonner derefter på kanalen og klik like! Jeg gjorde mit bedste!

Jeg reparerede også en multicooker af et andet mærke - detaljerede instruktioner på min hjemmeside: https://www.asutpp.ru/remont-multivarki-svoimi-rukami.html